Présentation de The Pilot's Watch Chronograph Edition Le Petit Prince

Les montres de Saint-Exupéry de cette année de la CBI se sont inspirées directement de l'auteur et du travail le plus célèbre du pilote, Le Petit Prince. Nous vous avons déjà montré à la fois l'édition Mark XVII Le Petit Prince et l'Édition Calendrier perpétuel du Big Pilot Le Petit Prince , et aujourd'hui nous avons un autre complément à la collection. Nous présentons ici le Pilot's Chronograph Edition Le Petit Prince.

Vous pouvez voir immédiatement que le nouveau chronographe porte un certain nombre de traits des deux autres montres Le Petit Prince. Plus particulièrement, le cadran de sunburst bleu, qui semble incroyable en personne. Vous pouvez voir quelques photos pratiques avec le Mark XVII ici pour apprécier pleinement la couleur du cadran. Les mains et les marqueurs ont également cette forme plus longue et plus élégante avec des pointes pointues.

Les spécifications de cette montre sont autrement comme celles de la référence standard. 3777 Pilot's Watch Chronograph . Le boîtier en acier est de 43 mm et le mouvement est le calibre IWC 79320. Il s'agit d'un registre des secondes en marche à 9 heures, d'un compteur de 30 minutes à 12 heures et d'un compteur de 12 heures à 6 heures. Il y a aussi des roues blanches brillantes visibles à 3 heures affichant le jour de la semaine et la date - la dernière dans le style "altimètre" de la gamme du nouveau pilote.

Contrairement aux autres montres Le Petit Prince, cette montre n'est pas une édition limitée, ce qui signifie que de plus en plus de collectionneurs auront la chance de se lancer. Le Mark XVII était limité à seulement 1 000 pièces et le calendrier perpétuel à seulement 270.

- HODINKEE pour IWC Schaffhausen

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Reviewing: Jaquet Droz Grande Seconde Dual Time Ivory Enamel

There are always watches that receive a great deal of coverage and a great deal of admiration from the media hordes that swarm the Baselworld watch fair every year. And there are always watches that don’t receive nearly as many accolades despite the fact that nearly everyone who sees them agrees they are very cool. The Jaquet Droz Grande Seconde Dual Time, one of my personal favorites from this year’s Baselworld, is one of the latter, its amazingly clever but comparatively “quiet” dual-time-zone complication overshadowed even within its own brand by the latest iteration of the amazing (and decidedly not-quiet) Bird Repeater. Having now had a chance to spend a week with the rose-gold version of this elegant yet eminently useful timepiece, allow me to try to get some buzz going…

At first glance, the watch looks like many other watches from the Jaquet Droz portfolio, with two subdials, one small and one larger, overlapping each other in an attractive figure-eight design. But look more closely and you’ll see that this dial is conveying quite a bit more information than does the standard Grande Seconde, which offers hours and minutes in the top subdial and a large running seconds display in the lower, and even more than the Grande Seconde Quantième, which adds a pointer date function to the large seconds subdial. Essentially, you’re getting four displays in two subdials: local time, reference time, date, and running seconds.

Click below to view a video of the Jaquet Droz Grande Seconde Dual Time Ivory Enamel.

The 18k rose gold case is immaculately polished, with a large dial opening that really allows the dial — here, on this rose-gold model, made of striking, ivory-colored grand feu enamel — to breathe; there is, for all intents and purposes, no real bezel confining the design. The case is water-resistant to 30 meters, not that I would imagine many would be wearing this watch in the swimming pool.

The grooved gold crown, subtly adorned on its top surface with the two stars of the Jaquet Droz logo, pulls out to three positions, and operates the watch’s very user-friendly double-time-zone setting system. First, pull the crown all the way out to its third position and turn it in an upwards direction to set the reference time (the time you’re keeping track of in another time zone) on the larger subdial. This process will simultaneously move the hour and minute hands on the smaller subdial for the local time. To correct the local time, lightly push the crown in to its second position and turn it either upward or downward to move the hands to the proper time. The date is also set easily forward or backward in position two.

Legibility of all of the functions is about as good as one could expect from a watch charged with displaying this many functions on just two subdials: reading the local time on the top subdial’s golden hands is easy, while the large, sweeping seconds hand in the bottom subdial makes it simple to see at a glance if the watch is running. The use of roman numerals in the top subdial and Arabic numerals in the bottom one (including the red “31” date numeral that aids in orientation) is a nice aesthetic touch.

Inevitably, readability diminishes as the numerals on the concentric subdials get smaller. The date, indicated by a red-varnish-tipped pointer on an odd-numbered 1-31 scale, is relatively easy to glean so long as you know, say, what number falls between 13 and 15. The time in a second zone, indicated on a smaller 1-24 scale of blue numerals by a blued-steel hand, requires a bit more of a squint, especially in low light, though younger eyes than mine probably would have less of a problem. One small bit of bad news: the watch has no quick-correct function for the date, so if it’s off by more than a few days, you’ll need quite a few turns of the crown to re-set it.

  

Turn the watch around and you’ll take in the micromechanical vistas of Jaquet Droz’s Caliber 2663H24, an all-new in-house movement created for this Dual Time watch at the Jaquet Droz manufacture in La Chaux-de-Fonds, Switzerland, the hometown of the brand’s legendary namesake. The skeletonized, fan-like rotor, in this model made of the same rose gold as the case, lets you peek through its openings at the rayonnantes côtes de Genève and perlage decoration on the mainplate and bridges and the oscillations of the balance wheel, with its frequency of 28,800 vph. The movement features a silicon escapement — a feature increasingly prevalent in movements made for the Swatch Group’s luxury brands, of which Jaquet Droz is one — and stores an impressive 65 hours of power reserve in its twin barrels.

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SIHH 2016: Panerai présente le Remake Luminor 8 Days Set PAM786 Slytech

Une paire de remakes sur la base du pré-Vendome Slytech montres des années 1990, la Luminor 8 Days Set PAM00786 est composé d'un sceau Luminor Black "Destro" et Luminor Daylight.

Deux ans après le dernier en deux parties Slytech réédition ensemble,  Panerai a de nouveau tourné vers ses garde - temps les plus désirables des années 1990 pour l' inspiration. Sur la base de garde - temps pour l' acteur Sylvester Stallone - d' où le surnom Slytech - Luminor 8 Days Set PAM786 se compose de deux montres - bracelets, dont un cadran blanc Luminor inhabituelle avec des marqueurs et aiguilles des heures bleues.


Bien que les deux montres dans l'ensemble sont 44 montres mm Luminor, chacun est nettement différent de l'autre. Les Luminor Daylight 8 Jours (PAM650) est modélisée sur une montre - bracelet 1996 fait pour le rôle de Stallone dans le film tunnel de l' effondrement  Daylight , mais qui n'a jamais dépassé le stade du prototype. Seule une poignée de montres ont été faites avec les mains et les marqueurs bleus, une fonctionnalité qui a été reproduit avec les nouvelles Luminor Daylight 8 jours.

La seconde montre dans l'ensemble est le Luminor Black Seal gauchers 8 Jours (PAM649). Ce Luminor  désert  (italien pour "droite") a sa couronne sur la gauche de l'affaire, ayant été conçu pour être porté sur la main droite. Le boîtier en acier a été revêtu de carbone de type diamant (DLC), donné une finition noire.

Bien que les deux montres dans l'ensemble sont inspirés de 20 ans d'âge montres, deux sont équipés avec le mouvement P.5000 moderne de jour. Fabriqué en interne par Panerai, le P.5000 est à remontage manuel avec une réserve de marche de huit jours. voir plus replique rolex et montre copie

Pourquoi est-il important au vent Ma Montre Automatique Avec The Crown?

Depuis qu'il portait, je pensais qu'il était bien alimenté. Je l'ai chronométré dans les six positions, et la montre été en moyenne -25 secondes lente par jour. Voilà près de trois minutes de retard d'une semaine! Il a également enregistré une amplitude moyenne de 200, ce qui est faible. Amplitude est la mesure de la quantité de rotation de l'oscillation du balancier, dans les deux sens. Une faible amplitude, comme cela indique généralement un ressort faible qui doit être rembobiné ou remplacé, quelque chose faite lors d'un service de révision régulière.

Après synchronisation de la montre, il a fait un commentaire qui m'a clued qu'il n'a jamais blesser la montre par la couronne. Je tirai la montre la machine hors de synchronisation Witschi, blesse, et retourné à la minuterie. A notre agréable surprise, la montre était maintenant en moyenne ZERO secondes de gain / perte et avait une amplitude saine de 307. Plus de six positions, la montre dévié entre cinq secondes lentes et deux secondes rapides, de sorte qu'il n'a pas été parfait dans toutes les positions, mais vous ne pouvez pas discuter avec une moyenne de zéro.

Ceci est la preuve que, oui, beaucoup de montres se déroulera hors tension du poignet seul, mais enroulant par la couronne maintient le ressort serré et la montre en cours d'exécution à sa performance optimale. La couronne n'a jamais été enroulé par cet homme. Cette montre gardera grand temps si elle est usée régulièrement maintenant qu'il a été enroulé par la couronne.

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minuterie mondiale spéciale de Patek Philippe pour Édimbourg

Au cours des dernières années Patek Philippe a produit une poignée de versions "série spéciale" de platine de son horloge mondiale, référence 5130, adapté à des endroits spécifiques - Dubaï, Shanghai et Beyrouth parmi eux. À cette liste, vous pouvez maintenant ajouter Auld Reekie: grâce à vénérable détaillant Hamilton & Inches - abrite l'une des plus belles salles d' exposition de montres se trouve nulle part, et de célébrer son 150 ^e anniversaire cette année - Edinburgh a maintenant sa propre version de la minuterie classique mondiale Patek, avec la capitale écossaise remplaçant Londres dans la position de GMT sur le périphérique de la ville.

La série spéciale Patek Philippe 5130-P a été commandé par Hamilton & Inches pour marquer son 150e anniversaire dans les affaires, dans une édition limitée de seulement 25 montres. Le cadran central guilloché est paré à Hamilton & Inches pourpre, correspondant par le "Edinburgh" marquage.

Comme il arrive, Ref 5130 a été remplacé dans la collection de base de Patek cette année par la Réf 5230, une mise à niveau qui comprend un anneau de ville révisée pour tenir compte de quelques changements de fuseau horaire, et un style révisé, avec une nouvelle main-set, cosses et le boîtier de forme, et un cadran décoration plus somptueux. Outre la connexion d'Edimbourg, donc, qui fait la Hamilton & Inches regarder la fin de la ligne pour un classique élégant parmi les minuteries du monde, comme le 5130 cède la place à une incarnation qui - à mon avis - est un peu gauche par comparaison.

Sur la gauche, Hamilton & Inches édition 5130-p; à droite, le nouveau 5230-g

A l' intérieur est exemplaire mouvement automatique de Patek, Calibre 240 HU, qui comprend un micro-rotor excentré en or 22K, et la finition qui est aussi magnifique que vous attendez. Autour du mouvement, le boîtier en platine est gravé "Hamilton & Inches 150 ^ème anniversaire".

Hamilton & Inches a également mis au point un cas de présentation spéciale pour la montre, fabriqué à partir de l' orme écossaise avec une incrustation de cendres, portant propre cas d'usage de Patek Philippe à l' intérieur. En dessous , un tiroir de maintien de la documentation de lamontre, plus un rouleau de parchemin inscrit par un calligraphe pour marquer la mise en service de l'édition limitée pour Hamilton et 150 de pouces ^e anniversaire. Hamilton & Inches a tenu un Royal Warrant comme orfèvre au monarque pour plus de 120 ans, et une plaque d'argent sur la boîte est habituellement gravé avec la crête de la boutique.

Edinburgh-édition de Patek Philippe Série spéciale Réf. 5130P-029 timer mondial est disponible sur rendez - vous privé à Hamilton & Inches showroom au 87 George Street, Edinburgh. Les parties intéressées doivent communiquer avec Hamilton et chef de Montres Stuart McDowell Pouces sur 0131 225 4898.

Pour de plus amples renseignements, visitez hamiltonandinches.com.

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IWC Da Vinci réinvente le (nouveau)

Da Vinci collection IWC peut ne pas être à l'avant-garde de la conscience collective des amateurs de montres. En fait, c'est le sucre-revêtement un peu; ces jours-ci, Da Vinci est presque certainement le jeu le moins bien connu des montres IWC met son nom. La priorité de la marque pour la majorité de la dernière décennie sur les montres qui ont été "conçu pour les hommes» (un slogan qui a tranquillement évolué) n'a pas vraiment sa place avec une collection d'un peu tatillons montres en forme de tonneau. La famille Da Vinci manqué sur une mise à jour quand il semblait due - IWC tend à réorganiser une ligne de montres par an, et un couple d'années, il semblait être le tournant du Da Vinci, seulement pour être passé sous faveur de la Portugieser et les familles des pilotes. Il était à la recherche d'un peu de mal aimé.

Par conséquent, si vous êtes à montres tout moment au cours des dix dernières années, vous pourriez être pardonné de ne pas penser beaucoup sur la gamme Da Vinci du tout. Mais ses racines sont intéressantes et innovantes (qui va quelque chemin vers justifiant le nom). Il a été introduit à la fin des années 1960 que la contribution de la CBI au projet Beta-21, et a logé le mouvement à quartz suisse dans une affaire intégrée futuriste.

Ensuite, une décennie et demie plus tard, l'industrie a été lui-même la cueillette de retour après la crise Quartz, le Da Vinci est venu à l'avant avec ce qui est toujours son plus grand moment (en effet, l'une des réalisations de la signature de la CBI dans l'ère moderne de l'horlogerie ). En 1985, maintenant dans un cas très classique ronde avec d'épaisses lignes rainurées (dérivé d'une esquisse architecturale de Leonardo Da Vinci pour un fort), IWC a présenté le premier calendrier perpétuel du monde qui pourrait être entièrement contrôlé à partir de la couronne. Beaucoup a été écrit au sujet de cette montre - et à juste titre - donc pour l'instant, il suffira de dire que ce fut un énorme accomplissement. Elle a été suivie par la première montre en céramique-tubé couleur l'année suivante.

En termes d'innovation, la ligne Da Vinci a vécu dans cette ombre depuis; dans les années 1990 ont été ajoutés une référence chronographe rétrograde et un morceau de tourbillon à la famille.En 2007, il a déménagé dans un boîtier tonneau qui n'a ni les années 70 fraîches de l'original ni la pureté classique de l'ensemble de 1985, et les améliorations techniques, sans absent, ont été de la variété décroissante. De l'introduction du Da Vinci Calendrier Perpétuel Digital Date Mois, le site Web de la CBI remarque qu'il était «un tour de l'horlogerie de force qui a été véritablement en valeur l'effort." Cette troisième génération de la Da Vinci a également vu l'introduction d'un niveau d'entrée pièce, la grande date automatique.

Maintenant, avec la masculinité manifeste moins centrale au message de marketing, et peut-être conscient de l'appel de niche peu de cette grande forme tonneau, IWC a encore donné le Da Vinci son changement le plus drastique de la direction. Il est maintenant une famille de montres avec des modèles masculins et féminins orientés, un calendrier perpétuel chronographe qui est très proche de la pièce d'avant-garde de 1985, et un Da Vinci Tourbillon Chronographe Retrograde qui reprend à la fois des années 1990, les ajouts.

A l'extrémité inférieure, nous avons la Phase Da Vinci Automatic 36 et automatique Lune. Ce sont les montres explicitement féminines et en tant que tels, sont livrés avec une dispersion des diamants, d'une ligne de phase de lune très important et un large-ish gamme de lanières de cuir de couleur (chaque poli avec une variété de différentes pâtes pour parvenir à une «patine-comme- miroiter").

Il y aura trois morceaux de phase de lune, une en or rouge, l'une en acier avec diamants et une en acier. Nous ne disposons pas des prix de ces pour le moment mais il est juste de dire que la CBI a vu ce que Jaeger-LeCoultre a réalisé avec le Rendez-Vous, et Montblanc avec le Boheme, et nous deviner, dressé cette carrément inbetween les deux.

Au-dessus de ceux-ci dans l'intervalle, nous pouvons nous attendre à voir trois virage plus large visant à la fois les hommes et les femmes, occupant à peu près le même terrain que le Portofino de taille moyenne 40mm. Plus de détails à ce sujet lorsque nous l'avons. Nous pouvons vous dire un peu plus sur la montre au sommet de l'arbre Da Vinci, cependant: le nouveau calendrier perpétuel chronographe. Comme nous l'avons écrit ailleurs, chronographes calendrier perpétuel sont une espèce rare, et les complications élevées ne sont pas nécessairement envolés des rayons en ce moment, il est encourageant de voir IWC coller à ses canons.

La nouvelle montre est visuellement très proche de 1985 d'origine, avec une mise à jour de ce boîtier rond cannelé, et poussoirs modifiés et de la couronne. Les pattes, aussi, ont été tordu (ils sont toujours articulées au point qu'ils rencontrent le cas, comme l'original). La date subdial est à trois heures, jour de la semaine, à neuf heures et le mois cohabitent avec les secondes de course à six heures. Il est un chronographe flyback, basée sur le calibre IWC 89360, et en commun avec ce mouvement, il a une heures et co-axial chronographe cadran à midi. Ici, cependant, la CBI a également ajouté la phase de lune (et ce qui ressemble à un grand disque de aventurine), qui est précise à un jour de 577,5 ans.

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Huawei’s making an Android Wear smartwatch, too

Having built up a consumer-facing business over recent years with smartphones and tablets, Huawei made its first move into wearables this year with a fitness tracker-cum-smartwatch (pictured above). The company is far from finished in this burgeoning product category, though, as Huawei’s CEO Richard Yu has told us the company’s prepping another wearable that’ll launch next year — this time running Android Wear. He wouldn’t reveal too much more during an interview at IFA, but said it’ll be both “innovative and beautiful.”

Yu’s tight-lipped about what form factor the watch will take, but did say it’ll be “more beautiful” than Samsung’s latest effort, the Gear S. Huawei’ll have plenty of competition, of course — although perhaps none from HTC, which’s allegedly ditched its wearable plans for now. The likes of LG, Motorola, ASUS and Sony already have smartwatches running Google’s wearable platform, and there’ll likely be several more players and products by the time Huawei comes to market. Given the firm’s current smartband doubles as a Bluetooth headset, however, we wouldn’t be surprised if its smartwatch also had some kooky features to make it stand out from the crowd.

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